Nový blok - dvojitým kliknutím zde zahájíte úpravu bloku...
Levné kvalitní základy...
|
aktualizováno: 09:03:55 25.02.2010
Levně postavit domek svépomocí
|
|
|
ÚvodKALKULACEProč svépomoci a jakou velikost RDLevné kvalitní základyFotogaleriePodlaha bez základové deskyZdivo za babkuKrov a zateplení střechyKrytina a pojistná hydroizolaceEl.instalace‚ topeníSolidní dodavatelé stavebního materiVzkazyKontakty:
|
|
Levné kvalitní základy
|
|
|
|
Levné kvalitní základy...
< xml:namespace prefix = v />< xml:namespace prefix = v />< xml:namespace prefix = v />
Vyměření domečku, nejlépe podle pana Pythagora, a² + b²= c². Půdorys domku 8 x 8 m. Zarazíme do země dva armovací dráty vzdálené od sebe 8 m, vysoké tak, že až natáhneme provázek musí být mezi dráty vodorovný.Pak přivážeme k drátům po provázku.Od jednoho drátu naměříme na provázku 8 m a označíme je uzlem, nebo omotáním izolací…Na druhém provázku naměříme 11,31 m a také označíme. Vezmeme volné konce provázků tak, aby byly napnuté a označené místa se překrývala.Tím jsme získaly pravý úhel a polohu druhé strany.
Provázky na tyčích prohoďte a naměřte třetí stranu.Čtvrtá strana pokud jste byli pečliví vyjde 8 m
Sežeňte si provázek, co se tahem neprodlužuje. Já jsem natahovacím provázkem ujel o 4 cm, a ty se ozvou při zdění i při stavbě krovu.Za zaražené dráty (dál v úhlopříčce za nimi) z prken vingle a na ty přenést roviny stran, takže na každý drát dva body, to pro jistotu, že bude vyvrácen, nebo při kopání základů úplně zmizne.
No, a můžeme začít s hloubením základů, jak, toť otázka.Je jaro, půda promáčená, takže by to šlo ručně, což byl můj případ. Ušetříte na betonu, vykopete jen nejnutnější šíři rýhy tj. 25 cm.
Směrem ke dnu výkop rozšiřujte, tak, aby na dně bylo asi 30 cm a více neškodí.Zdivo bude nízké a lehké, takže není třeba základy předimenzovat.
Postup, na drát přivažte provázek, ale u země, napínejte jej a přikládejte k zemi k druhému drátu. Kolem provázku naznačte rýčem vrypy, asi 3 cm od něj směrem ven ze stavby.
Pokud chcete výkopy strojové, tak kolem provázku nasypte písek. Bagrista ať má lžíci šíře
30 cm, ne půl metrovou.
Kopeme a vykopané odvážíme na hromady, zvlášť ornici a zvlášť jílovitou nebo jinou neúrodnou zeminu. Nebo rovnou na valník Srovnávání okolního terénu během stavění nedoporučuji, budete se brodit bahnem při každém větším dešti a technika (auta, vrtná souprava…) se k Vám nedostane.
Kopeme, kopeme, jak hluboko- písčitá půda 80cm, kde je vysoká spodní voda 1,20 m, jílovitá
země s pískem 0,9m.Dno výkopu musí být únosné, tj.není měkké.Já byl v 70cm a
najednou to šlo lehce odrýpávat, dostal jsem se na ornici a našel korunu z roku 1924.
Původní majitel tomu nevěřil a ani nepamatuje , že by tam rodiče něco naváželi. Bodejť, když měl nějakých 5 let.
Základové výkopy na dně musí být vodorovné, např. kopete ve svahu, tak nahoře svahu kopete do hloubky příklad 1,3 m o dole jen 0,8 m.To aby domek nepopojel jako na saních při velké vodě…
Další opomíjená věc, základy by měly být alespoň 50 cm nad terénem, aby netrpěly omítky,
zdivo při větší vodě a sněhu.Na mých obrázcích vidíte, že základy jsou ve svahu, čehož jsem využil a vytvořil technický prostor, o jeho užitečnosti budu psát později
Vybetonování základových pásů do výšky terénu:
Tato činnost je proti kopání pohodovější, ale stále raubírna, ale posilujete tělo a ne jalovým výkonem, jako např. v posilovně. Pokud jste to vykopali, jste borci, byla to zkouška a zároveň potvrzení záruky, že vydržíte stavět dva roky.
Na Ukrajině zasypou pásy výkopu do ¾ hloubky kameny a to i pod dvoupodlažní domy.
V rozích dávají kamenů méně. Já tu odvahu neměl a pásy jsem zasypal kameny do výšky 25-30cm, frakcí 60 – 125 mm a udusal trámem, spíš je srovnal, aby zapadly na celou plochu dna výkopu.Na Ukrajině jsou větší mrazy a kameny fungují jako pružný podklad, a také dost ušetří za cement.
Základové výkopy na dně musí být vodorovné, např. kopete ve svahu, tak nahoře svahu kopete do hloubky příklad 1,3 m o dole jen 0,8 m.To aby domek nepopojel jako na saních při velké vodě…
Další opomíjená věc, základy by měly být alespoň 50 cm nad terénem, aby netrpěly omítky, zdivo při větší vodě a sněhu.Na mých obrázcích vidíte, že základy jsou ve svahu, čehož jsem využil a vytvořil technický prostor, o jeho užitečnosti budu psát později.
Začneme o betonu, čím sušší tím kvalitnější, ale práce se suchým nebo polosuchým je namáhavá a asi i zbytečná. První kolečka betonu, co přijdou na vrstvu již uložených kamenů, udělejte řidší, aby beton zatekl mezi kameny, ne moc řídký.
Čím víc beton šťoucháte, tím lépe.A nyní to nejhlavnější, poměr cementu, kamenů a štěrku frakce 0-32 mm.
1 lopata cementu, 5 lopat frakce 0-32 mm, 3 lopaty kamenů 60-120 mm.Kamenů můžete dát i více, jde o to, aby byly obaleny cementem, a aby nebyl kámen na kameni. Jsou těžší, takže klesají dolů. Chce to prošťouchat, aby byly rovnoměrně rozloženy. Rada k nezaplacení:
Kameny nejdou skoro ničím nabírat při odebírání z hromady.Chce to, než vysype fůru z Tatry, dát na zem něco tvrdého, staré tabule plechů, staré linoleum, ideální by byla betonová plocha.Mě to vysypal na trávník, tak jsem to motykou hrnul na kus plechu a pak to nabíral.Beton v tomto poměru je k nerozbití.Frakce 0-32 má ideální poměr jemných a středních částeček.
Ještě dvě rady: Je jasné, že to nevybetonujete najednou, takže zase, snažit se, aby beton byl co nejvíce rozlit do vodorovna při ukončení na delší dobu, před další dávkou, co přijde nad něj, případně na povrch dát větší kameny, aby byly zapuštěny a vykukovaly nad povrch.Je-li beton zatuhlý a přidáváte na něj další vrstvu betonu, tak zatuhlý polít vodou, nejlépe z konve.Beton miluje vodu, čím více tím lépe, pořádně vyzraje. Nebetonovat je-li pod +5°C. Jedině s přísadou do betonu, co urychluje tuhnutí a při reakci hřeje.Viděl jsem, jak v listopadu betonovali základy a na jaře z nich byly polohromádky sutě, nebo odflinkli základovou desku a těsně před dokončením jim praskly štítové zdi, barák na zbourání. To Vás s mou technologií nemůže potkat. Víte, jak lehce namíchat kolečko malty, nebo betonu.Žádné přehazování na sucho na zemi… Do kolečka nalejete vodu, do vody cement, rozmícháte a přidáváte písek… a promísíte motykou, to jen když bude nejhůř, vypnou proud… Další odstavec, ale stále pracovní , v kterém si na pár dní odpočnete od betonu, pořádně umyjte a otlučte míchačku, jdeme na bednění
Bednění a základy nad terénem :
Nejlepší profesionálové na bednění jsou Řekové. Kostely, domky, haly samý beton, nebo alespoň skelet.V Aténách jsme čekali na nádraží a já koukal na podobné bednění.Jsem Čech, tak jsem konstrukci vylepšil.Až bude stát vnitřní a vnější stěna, tak stěny provrtejte 10 vrtákem kolmo na sebe a prostrčte 8 mm svorník, pak pomocí matek nastavíte odstupovou vzdálenost stěn od sebe, případně svislost.
Postup: K zaraženým drátům v zemi dejte nějaké hranoly, ty zapřete alespoň za třech stran, aby byly svislé ze všech stran, to stejné v místě spojů desek, pokud koupíte 4 m prkna, tak uprostřed budoucí stěny.
Napřed zhotovíme vnější stěnu.
Začneme od nejníže položeného rohu nad terénem..
Bednění zhotovujeme od shora.
Pokračujte dokola měřte vodováhou, nebo šlaufkou (hadicová vodováha) a budete-li pečliví sejdete se vrchní hranou posledního prkna na vrchní hraně 1. přitlučeného prkna.Tolerance
3 cm je O.K.Prkna nejsou ideálně rovná, schnutím se prohýbají… Hlavně mít rovinu vnějšího bednění, z rohu do rohu natáhněte provázek na hranoly .Mezi hranoly natlučte svisle prkna a pořádně je zapřete. Prkna co jsou natlučeny na hranol z vnějšku, těm hrozí , že budou tlakem betonu vytržena, tak alespoň přitlouct 80 mm hřebíky, stačí jeden na prkno.Ostatní prkna,
co budou pod tlakem betonu tlačit na vnitřní plochu hranolků, tam stačí 50 mm hřebíky, aby pak šlo bednění rozebrat bez ničení prken.Prkna jsem použil o síle 25 mm.Pokud nebudete mít hranoly stačí jen prkna svisle.U terénu budete možná muset seříznout prkna do
ostroúhlého trojúhelníku a zajistit zaraženým kolíkem do země.Stejným způsobem provedete vnitřní stěnu bednění.V místě svislých prken provrtáte díry na ty 8 mm svorníky, takže svislá prkna musí být na vnitřní i vnější stěně proti sobě.Nezapomenout na otvor v bednění. V otvoru budou budoucí dveře do technického prostoru. Mezi stěny vložíte prkna napříč a zvenku přitlučete. Prkna spojíte přitlučením příčnými prkýnky, než je vložíte mezi stěny.
Naplnění bednění betonem :
. 1 lopata cementu, 4 lopaty frakce 0-32 mm, 3 lopaty kamenů 60-120 mm.
Postup je stejný jako u betonování do země.Zase polejete vodou starý beton,než na něj dáte čerstvý. Hlídáte, aby kameny nebyly na bednění, aby nevytvořily kaverny (volný prostor pod
kameny).Štoucháte nejvíce kolem bednění a otíráte z prkem beton, aby tam nezaschl před další várkou, ale není to nutné, při šťouchání se stejně starý beton smíchá s novým.Při betonování kontrolujte bednění, zda někde nepovoluje.Druhý den začněte s kropením, poléváním vodou již zaschlého betonu. Za týden je možné bednění rozebrat a hned ze všech prken vyndat hřebíky.Já je vyndal, ale ne ze všech a když jsem potřeboval prkýnko, tak byl v něm hřebík,ztrátový čas, najít kleště, kladivo. Chce se to naučit vše dávat na jedno místo, jinak budete jen hledat.
Beton nechte zrát, podle normy 21 dní než získá požadovanou pevnost. Stačí 14 dní dovolené, máte na ni nárok.
Po dovolené natřete vrchní část penetračním nátěrem a natavte na základy na penetrační nátěr
IPU, 40 cm pásy. Vně (směrem ze stavby ven) budou pásy přesahovat 2-3 cm. Já si půjčil horkovzdušnou pistoli, bohatě stačí.
Stavba rodinného domu na základových pasech není vůbec nic neobvyklého. Výhodou je, že ve srovnání ze silnou základovou deskou spotřebujeme méně drahého betonu a ocelové výztuže. Pro vyhloubení výkopů bude ovšem třeba více pracovníků. Pokud se dno stavební jámy skládá z těžko kypřitelné zeminy (jíl, skála apod.), stává se výkop základových pasů neúnosnou dřinou. V takovém případě by byla z hlediska provádějí vhodnější základová deska. V každém případě okolo budovy potřebujeme průběžný základový pás v nezamrzné hloubce pod rostlým terénem (tzn. kopat minimálně do hloubky 1 metr). Dno základů musí stát na nedotčené zemině, rostlém terénu Násypy, navážka apod. nejsou vhodným nosným podložím. Sedání, které by způsobovalo trhliny ve stavbě, si nepřeje žádný stavebník.
POUŽITÁ FRAKCE NA ZÁKLADY
|
|
|
|
Vytvořeno službou WebSnadno.cz | Nahlásit protiprávní obsah! | Mapa stránek
|
|
aktualizováno: 09:03:55 25.02.2010
Levně postavit domek svépomocí
|
|
|
ÚvodKALKULACEProč svépomoci a jakou velikost RDLevné kvalitní základyFotogaleriePodlaha bez základové deskyZdivo za babkuKrov a zateplení střechyKrytina a pojistná hydroizolaceEl.instalace‚ topeníSolidní dodavatelé stavebního materiVzkazyKontakty:
|
|
Levné kvalitní základy
|
|
|
|
Levné kvalitní základy...
 
 
 
.
POUŽITÁ FRAKCE NA ZÁKLADY
|
aktualizováno: 09:03:55 25.02.2010
Levně postavit domek svépomocí
|
|
|
ÚvodKALKULACEProč svépomoci a jakou velikost RDLevné kvalitní základyFotogaleriePodlaha bez základové deskyZdivo za babkuKrov a zateplení střechyKrytina a pojistná hydroizolaceEl.instalace‚ topeníSolidní dodavatelé stavebního materiVzkazyKontakty:
|
|
Levné kvalitní základy
|
|
|
|
Levné kvalitní základy...
Vyměření domečku, nejlépe podle pana Pythagora, a² + b²= c². Půdorys domku 8 x 8 m. Zarazíme do země dva armovací dráty vzdálené od sebe 8 m, vysoké tak, že až natáhneme provázek musí být mezi dráty vodorovný.Pak přivážeme k drátům po provázku.Od jednoho drátu naměříme na provázku 8 m a označíme je uzlem, nebo omotáním izolací…Na druhém provázku naměříme 11,31 m a také označíme. Vezmeme volné konce provázků tak, aby byly napnuté a označené místa se překrývala.Tím jsme získaly pravý úhel a polohu druhé strany.
Provázky na tyčích prohoďte a naměřte třetí stranu.Čtvrtá strana pokud jste byli pečliví vyjde 8 m
Sežeňte si provázek, co se tahem neprodlužuje. Já jsem natahovacím provázkem ujel o 4 cm, a ty se ozvou při zdění i při stavbě krovu.Za zaražené dráty (dál v úhlopříčce za nimi) z prken vingle a na ty přenést roviny stran, takže na každý drát dva body, to pro jistotu, že bude vyvrácen, nebo při kopání základů úplně zmizne.
No, a můžeme začít s hloubením základů, jak, toť otázka.Je jaro, půda promáčená, takže by to šlo ručně, což byl můj případ. Ušetříte na betonu, vykopete jen nejnutnější šíři rýhy tj. 25 cm.
Směrem ke dnu výkop rozšiřujte, tak, aby na dně bylo asi 30 cm a více neškodí.Zdivo bude nízké a lehké, takže není třeba základy předimenzovat.
Postup, na drát přivažte provázek, ale u země, napínejte jej a přikládejte k zemi k druhému drátu. Kolem provázku naznačte rýčem vrypy, asi 3 cm od něj směrem ven ze stavby.
Pokud chcete výkopy strojové, tak kolem provázku nasypte písek. Bagrista ať má lžíci šíře
30 cm, ne půl metrovou.
Kopeme a vykopané odvážíme na hromady, zvlášť ornici a zvlášť jílovitou nebo jinou neúrodnou zeminu. Nebo rovnou na valník Srovnávání okolního terénu během stavění nedoporučuji, budete se brodit bahnem při každém větším dešti a technika (auta, vrtná souprava…) se k Vám nedostane.
Kopeme, kopeme, jak hluboko- písčitá půda 80cm, kde je vysoká spodní voda 1,20 m, jílovitá
země s pískem 0,9m.Dno výkopu musí být únosné, tj.není měkké.Já byl v 70cm a
najednou to šlo lehce odrýpávat, dostal jsem se na ornici a našel korunu z roku 1924.
Původní majitel tomu nevěřil a ani nepamatuje , že by tam rodiče něco naváželi. Bodejť, když měl nějakých 5 let.
Základové výkopy na dně musí být vodorovné, např. kopete ve svahu, tak nahoře svahu kopete do hloubky příklad 1,3 m o dole jen 0,8 m.To aby domek nepopojel jako na saních při velké vodě…
Další opomíjená věc, základy by měly být alespoň 50 cm nad terénem, aby netrpěly omítky,
zdivo při větší vodě a sněhu.Na mých obrázcích vidíte, že základy jsou ve svahu, čehož jsem využil a vytvořil technický prostor, o jeho užitečnosti budu psát později
Vybetonování základových pásů do výšky terénu:
Tato činnost je proti kopání pohodovější, ale stále raubírna, ale posilujete tělo a ne jalovým výkonem, jako např. v posilovně. Pokud jste to vykopali, jste borci, byla to zkouška a zároveň potvrzení záruky, že vydržíte stavět dva roky.
Na Ukrajině zasypou pásy výkopu do ¾ hloubky kameny a to i pod dvoupodlažní domy.
V rozích dávají kamenů méně. Já tu odvahu neměl a pásy jsem zasypal kameny do výšky 25-30cm, frakcí 60 – 125 mm a udusal trámem, spíš je srovnal, aby zapadly na celou plochu dna výkopu.Na Ukrajině jsou větší mrazy a kameny fungují jako pružný podklad, a také dost ušetří za cement.
Základové výkopy na dně musí být vodorovné, např. kopete ve svahu, tak nahoře svahu kopete do hloubky příklad 1,3 m o dole jen 0,8 m.To aby domek nepopojel jako na saních při velké vodě…
Další opomíjená věc, základy by měly být alespoň 50 cm nad terénem, aby netrpěly omítky, zdivo při větší vodě a sněhu.Na mých obrázcích vidíte, že základy jsou ve svahu, čehož jsem využil a vytvořil technický prostor, o jeho užitečnosti budu psát později.
Začneme o betonu, čím sušší tím kvalitnější, ale práce se suchým nebo polosuchým je namáhavá a asi i zbytečná. První kolečka betonu, co přijdou na vrstvu již uložených kamenů, udělejte řidší, aby beton zatekl mezi kameny, ne moc řídký.
Čím víc beton šťoucháte, tím lépe.A nyní to nejhlavnější, poměr cementu, kamenů a štěrku frakce 0-32 mm.
1 lopata cementu, 5 lopat frakce 0-32 mm, 3 lopaty kamenů 60-120 mm.Kamenů můžete dát i více, jde o to, aby byly obaleny cementem, a aby nebyl kámen na kameni. Jsou těžší, takže klesají dolů. Chce to prošťouchat, aby byly rovnoměrně rozloženy. Rada k nezaplacení:
Kameny nejdou skoro ničím nabírat při odebírání z hromady.Chce to, než vysype fůru z Tatry, dát na zem něco tvrdého, staré tabule plechů, staré linoleum, ideální by byla betonová plocha.Mě to vysypal na trávník, tak jsem to motykou hrnul na kus plechu a pak to nabíral.Beton v tomto poměru je k nerozbití.Frakce 0-32 má ideální poměr jemných a středních částeček.
Ještě dvě rady: Je jasné, že to nevybetonujete najednou, takže zase, snažit se, aby beton byl co nejvíce rozlit do vodorovna při ukončení na delší dobu, před další dávkou, co přijde nad něj, případně na povrch dát větší kameny, aby byly zapuštěny a vykukovaly nad povrch.Je-li beton zatuhlý a přidáváte na něj další vrstvu betonu, tak zatuhlý polít vodou, nejlépe z konve.Beton miluje vodu, čím více tím lépe, pořádně vyzraje. Nebetonovat je-li pod +5°C. Jedině s přísadou do betonu, co urychluje tuhnutí a při reakci hřeje.Viděl jsem, jak v listopadu betonovali základy a na jaře z nich byly polohromádky sutě, nebo odflinkli základovou desku a těsně před dokončením jim praskly štítové zdi, barák na zbourání. To Vás s mou technologií nemůže potkat. Víte, jak lehce namíchat kolečko malty, nebo betonu.Žádné přehazování na sucho na zemi… Do kolečka nalejete vodu, do vody cement, rozmícháte a přidáváte písek… a promísíte motykou, to jen když bude nejhůř, vypnou proud… Další odstavec, ale stále pracovní , v kterém si na pár dní odpočnete od betonu, pořádně umyjte a otlučte míchačku, jdeme na bednění
Bednění a základy nad terénem :
Nejlepší profesionálové na bednění jsou Řekové. Kostely, domky, haly samý beton, nebo alespoň skelet.V Aténách jsme čekali na nádraží a já koukal na podobné bednění.Jsem Čech, tak jsem konstrukci vylepšil.Až bude stát vnitřní a vnější stěna, tak stěny provrtejte 10 vrtákem kolmo na sebe a prostrčte 8 mm svorník, pak pomocí matek nastavíte odstupovou vzdálenost stěn od sebe, případně svislost.
Postup: K zaraženým drátům v zemi dejte nějaké hranoly, ty zapřete alespoň za třech stran, aby byly svislé ze všech stran, to stejné v místě spojů desek, pokud koupíte 4 m prkna, tak uprostřed budoucí stěny.
Napřed zhotovíme vnější stěnu.
Začneme od nejníže položeného rohu nad terénem..
Bednění zhotovujeme od shora.
Pokračujte dokola měřte vodováhou, nebo šlaufkou (hadicová vodováha) a budete-li pečliví sejdete se vrchní hranou posledního prkna na vrchní hraně 1. přitlučeného prkna.Tolerance
3 cm je O.K.Prkna nejsou ideálně rovná, schnutím se prohýbají… Hlavně mít rovinu vnějšího bednění, z rohu do rohu natáhněte provázek na hranoly .Mezi hranoly natlučte svisle prkna a pořádně je zapřete. Prkna co jsou natlučeny na hranol z vnějšku, těm hrozí , že budou tlakem betonu vytržena, tak alespoň přitlouct 80 mm hřebíky, stačí jeden na prkno.Ostatní prkna,
co budou pod tlakem betonu tlačit na vnitřní plochu hranolků, tam stačí 50 mm hřebíky, aby pak šlo bednění rozebrat bez ničení prken.Prkna jsem použil o síle 25 mm.Pokud nebudete mít hranoly stačí jen prkna svisle.U terénu budete možná muset seříznout prkna do
ostroúhlého trojúhelníku a zajistit zaraženým kolíkem do země.Stejným způsobem provedete vnitřní stěnu bednění.V místě svislých prken provrtáte díry na ty 8 mm svorníky, takže svislá prkna musí být na vnitřní i vnější stěně proti sobě.Nezapomenout na otvor v bednění. V otvoru budou budoucí dveře do technického prostoru. Mezi stěny vložíte prkna napříč a zvenku přitlučete. Prkna spojíte přitlučením příčnými prkýnky, než je vložíte mezi stěny.
Naplnění bednění betonem :
. 1 lopata cementu, 4 lopaty frakce 0-32 mm, 3 lopaty kamenů 60-120 mm.
Postup je stejný jako u betonování do země.Zase polejete vodou starý beton,než na něj dáte čerstvý. Hlídáte, aby kameny nebyly na bednění, aby nevytvořily kaverny (volný prostor pod
kameny).Štoucháte nejvíce kolem bednění a otíráte z prkem beton, aby tam nezaschl před další várkou, ale není to nutné, při šťouchání se stejně starý beton smíchá s novým.Při betonování kontrolujte bednění, zda někde nepovoluje.Druhý den začněte s kropením, poléváním vodou již zaschlého betonu. Za týden je možné bednění rozebrat a hned ze všech prken vyndat hřebíky.Já je vyndal, ale ne ze všech a když jsem potřeboval prkýnko, tak byl v něm hřebík,ztrátový čas, najít kleště, kladivo. Chce se to naučit vše dávat na jedno místo, jinak budete jen hledat.
Beton nechte zrát, podle normy 21 dní než získá požadovanou pevnost. Stačí 14 dní dovolené, máte na ni nárok.
Po dovolené natřete vrchní část penetračním nátěrem a natavte na základy na penetrační nátěr
IPU, 40 cm pásy. Vně (směrem ze stavby ven) budou pásy přesahovat 2-3 cm. Já si půjčil horkovzdušnou pistoli, bohatě stačí.
Stavba rodinného domu na základových pasech není vůbec nic neobvyklého. Výhodou je, že ve srovnání ze silnou základovou deskou spotřebujeme méně drahého betonu a ocelové výztuže. Pro vyhloubení výkopů bude ovšem třeba více pracovníků. Pokud se dno stavební jámy skládá z těžko kypřitelné zeminy (jíl, skála apod.), stává se výkop základových pasů neúnosnou dřinou. V takovém případě by byla z hlediska provádějí vhodnější základová deska. V každém případě okolo budovy potřebujeme průběžný základový pás v nezamrzné hloubce pod rostlým terénem (tzn. kopat minimálně do hloubky 1 metr). Dno základů musí stát na nedotčené zemině, rostlém terénu Násypy, navážka apod. nejsou vhodným nosným podložím. Sedání, které by způsobovalo trhliny ve stavbě, si nepřeje žádný stavebník.
 POUŽITÁ FRAKCE NA ZÁKLADY
|
|
|
|
Vytvořeno službou WebSnadno.cz | Nahlásit protiprávní obsah! |  Mapa stránek
|
|
|
|
|
Vytvořeno službou WebSnadno.cz | Nahlásit protiprávní obsah! | Mapa stránek
|
No, a můžeme začít s hloubením základů, jak, toť otázka.Je jaro, půda promáčená, takže by to šlo ručně, což byl můj případ. Ušetříte na betonu, vykopete jen nejnutnější šíři rýhy tj. 25 cm.
Směrem ke dnu výkop rozšiřujte, tak, aby na dně bylo asi 30 cm a více neškodí.Zdivo bude nízké a lehké, takže není třeba základy předimenzovat.
Postup, na drát přivažte provázek, ale u země, napínejte jej a přikládejte k zemi k druhému drátu. Kolem provázku naznačte rýčem vrypy, asi 3 cm od něj směrem ven ze stavby.
Pokud chcete výkopy strojové, tak kolem provázku nasypte písek. Bagrista ať má lžíci šíře
30 cm, ne půl metrovou.
Kopeme a vykopané odvážíme na hromady, zvlášť ornici a zvlášť jílovitou nebo jinou neúrodnou zeminu. Nebo rovnou na valník Srovnávání okolního terénu během stavění nedoporučuji, budete se brodit bahnem při každém větším dešti a technika (auta, vrtná souprava…) se k Vám nedostane.
Kopeme, kopeme, jak hluboko- písčitá půda 80cm, kde je vysoká spodní voda 1,20 m, jílovitá
země s pískem 0,9m.Dno výkopu musí být únosné, tj.není měkké.Já byl v 70cm a
najednou to šlo lehce odrýpávat, dostal jsem se na ornici a našel korunu z roku 1924.
Původní majitel tomu nevěřil a ani nepamatuje , že by tam rodiče něco naváželi. Bodejť, když měl nějakých 5 let.
Základové výkopy na dně musí být vodorovné, např. kopete ve svahu, tak nahoře svahu kopete do hloubky příklad 1,3 m o dole jen 0,8 m.To aby domek nepopojel jako na saních při velké vodě…
Další opomíjená věc, základy by měly být alespoň 50 cm nad terénem, aby netrpěly omítky,
zdivo při větší vodě a sněhu.Na mých obrázcích vidíte, že základy jsou ve svahu, čehož jsem využil a vytvořil technický prostor, o jeho užitečnosti budu psát později
Vybetonování základových pásů do výšky terénu:
Tato činnost je proti kopání pohodovější, ale stále raubírna, ale posilujete tělo a ne jalovým výkonem, jako např. v posilovně. Pokud jste to vykopali, jste borci, byla to zkouška a zároveň potvrzení záruky, že vydržíte stavět dva roky.
Na Ukrajině zasypou pásy výkopu do ¾ hloubky kameny a to i pod dvoupodlažní domy.
V rozích dávají kamenů méně. Já tu odvahu neměl a pásy jsem zasypal kameny do výšky 25-30cm, frakcí 60 – 125 mm a udusal trámem, spíš je srovnal, aby zapadly na celou plochu dna výkopu.Na Ukrajině jsou větší mrazy a kameny fungují jako pružný podklad, a také dost ušetří za cement.
Základové výkopy na dně musí být vodorovné, např. kopete ve svahu, tak nahoře svahu kopete do hloubky příklad 1,3 m o dole jen 0,8 m.To aby domek nepopojel jako na saních při velké vodě…
Další opomíjená věc, základy by měly být alespoň 50 cm nad terénem, aby netrpěly omítky, zdivo při větší vodě a sněhu.Na mých obrázcích vidíte, že základy jsou ve svahu, čehož jsem využil a vytvořil technický prostor, o jeho užitečnosti budu psát později.
Začneme o betonu, čím sušší tím kvalitnější, ale práce se suchým nebo polosuchým je namáhavá a asi i zbytečná. První kolečka betonu, co přijdou na vrstvu již uložených kamenů, udělejte řidší, aby beton zatekl mezi kameny, ne moc řídký.
Čím víc beton šťoucháte, tím lépe.A nyní to nejhlavnější, poměr cementu, kamenů a štěrku frakce 0-32 mm.
1 lopata cementu, 5 lopat frakce 0-32 mm, 3 lopaty kamenů 60-120 mm.Kamenů můžete dát i více, jde o to, aby byly obaleny cementem, a aby nebyl kámen na kameni. Jsou těžší, takže klesají dolů. Chce to prošťouchat, aby byly rovnoměrně rozloženy. Rada k nezaplacení:
Kameny nejdou skoro ničím nabírat při odebírání z hromady.Chce to, než vysype fůru z Tatry, dát na zem něco tvrdého, staré tabule plechů, staré linoleum, ideální by byla betonová plocha.Mě to vysypal na trávník, tak jsem to motykou hrnul na kus plechu a pak to nabíral.Beton v tomto poměru je k nerozbití.Frakce 0-32 má ideální poměr jemných a středních částeček.
Ještě dvě rady: Je jasné, že to nevybetonujete najednou, takže zase, snažit se, aby beton byl co nejvíce rozlit do vodorovna při ukončení na delší dobu, před další dávkou, co přijde nad něj, případně na povrch dát větší kameny, aby byly zapuštěny a vykukovaly nad povrch.Je-li beton zatuhlý a přidáváte na něj další vrstvu betonu, tak zatuhlý polít vodou, nejlépe z konve.Beton miluje vodu, čím více tím lépe, pořádně vyzraje. Nebetonovat je-li pod +5°C. Jedině s přísadou do betonu, co urychluje tuhnutí a při reakci hřeje.Viděl jsem, jak v listopadu betonovali základy a na jaře z nich byly polohromádky sutě, nebo odflinkli základovou desku a těsně před dokončením jim praskly štítové zdi, barák na zbourání. To Vás s mou technologií nemůže potkat. Víte, jak lehce namíchat kolečko malty, nebo betonu.Žádné přehazování na sucho na zemi… Do kolečka nalejete vodu, do vody cement, rozmícháte a přidáváte písek… a promísíte motykou, to jen když bude nejhůř, vypnou proud… Další odstavec, ale stále pracovní , v kterém si na pár dní odpočnete od betonu, pořádně umyjte a otlučte míchačku, jdeme na bednění
Bednění a základy nad terénem :
Nejlepší profesionálové na bednění jsou Řekové. Kostely, domky, haly samý beton, nebo alespoň skelet.V Aténách jsme čekali na nádraží a já koukal na podobné bednění.Jsem Čech, tak jsem konstrukci vylepšil.Až bude stát vnitřní a vnější stěna, tak stěny provrtejte 10 vrtákem kolmo na sebe a prostrčte 8 mm svorník, pak pomocí matek nastavíte odstupovou vzdálenost stěn od sebe, případně svislost.
Postup: K zaraženým drátům v zemi dejte nějaké hranoly, ty zapřete alespoň za třech stran, aby byly svislé ze všech stran, to stejné v místě spojů desek, pokud koupíte 4 m prkna, tak uprostřed budoucí stěny.
Napřed zhotovíme vnější stěnu.
Začneme od nejníže položeného rohu nad terénem..
Bednění zhotovujeme od shora.
Pokračujte dokola měřte vodováhou, nebo šlaufkou (hadicová vodováha) a budete-li pečliví sejdete se vrchní hranou posledního prkna na vrchní hraně 1. přitlučeného prkna.Tolerance
3 cm je O.K.Prkna nejsou ideálně rovná, schnutím se prohýbají… Hlavně mít rovinu vnějšího bednění, z rohu do rohu natáhněte provázek na hranoly .Mezi hranoly natlučte svisle prkna a pořádně je zapřete. Prkna co jsou natlučeny na hranol z vnějšku, těm hrozí , že budou tlakem betonu vytržena, tak alespoň přitlouct 80 mm hřebíky, stačí jeden na prkno.Ostatní prkna,
co budou pod tlakem betonu tlačit na vnitřní plochu hranolků, tam stačí 50 mm hřebíky, aby pak šlo bednění rozebrat bez ničení prken.Prkna jsem použil o síle 25 mm.Pokud nebudete mít hranoly stačí jen prkna svisle.U terénu budete možná muset seříznout prkna do
ostroúhlého trojúhelníku a zajistit zaraženým kolíkem do země.Stejným způsobem provedete vnitřní stěnu bednění.V místě svislých prken provrtáte díry na ty 8 mm svorníky, takže svislá prkna musí být na vnitřní i vnější stěně proti sobě.Nezapomenout na otvor v bednění. V otvoru budou budoucí dveře do technického prostoru. Mezi stěny vložíte prkna napříč a zvenku přitlučete. Prkna spojíte přitlučením příčnými prkýnky, než je vložíte mezi stěny.
Naplnění bednění betonem :
. 1 lopata cementu, 4 lopaty frakce 0-32 mm, 3 lopaty kamenů 60-120 mm.
Postup je stejný jako u betonování do země.Zase polejete vodou starý beton,než na něj dáte čerstvý. Hlídáte, aby kameny nebyly na bednění, aby nevytvořily kaverny (volný prostor pod
kameny).Štoucháte nejvíce kolem bednění a otíráte z prkem beton, aby tam nezaschl před další várkou, ale není to nutné, při šťouchání se stejně starý beton smíchá s novým.Při betonování kontrolujte bednění, zda někde nepovoluje.Druhý den začněte s kropením, poléváním vodou již zaschlého betonu. Za týden je možné bednění rozebrat a hned ze všech prken vyndat hřebíky.Já je vyndal, ale ne ze všech a když jsem potřeboval prkýnko, tak byl v něm hřebík,ztrátový čas, najít kleště, kladivo. Chce se to naučit vše dávat na jedno místo, jinak budete jen hledat.
Beton nechte zrát, podle normy 21 dní než získá požadovanou pevnost. Stačí 14 dní dovolené, máte na ni nárok.
Po dovolené natřete vrchní část penetračním nátěrem a natavte na základy na penetrační nátěr
IPU, 40 cm pásy. Vně (směrem ze stavby ven) budou pásy přesahovat 2-3 cm. Já si půjčil horkovzdušnou pistoli, bohatě stačí.
Stavba rodinného domu na základových pasech není vůbec nic neobvyklého. Výhodou je, že ve srovnání ze silnou základovou deskou spotřebujeme méně drahého betonu a ocelové výztuže. Pro vyhloubení výkopů bude ovšem třeba více pracovníků. Pokud se dno stavební jámy skládá z těžko kypřitelné zeminy (jíl, skála apod.), stává se výkop základových pasů neúnosnou dřinou. V takovém případě by byla z hlediska provádějí vhodnější základová deska. V každém případě okolo budovy potřebujeme průběžný základový pás v nezamrzné hloubce pod rostlým terénem (tzn. kopat minimálně do hloubky 1 metr). Dno základů musí stát na nedotčené zemině, rostlém terénu Násypy, navážka apod. nejsou vhodným nosným podložím. Sedání, které by způsobovalo trhliny ve stavbě, si nepřeje žádný stavebník.
POUŽITÁ FRAKCE NA ZÁKLADY
|
